夏河是一个古城。早在西汉昭帝始元六年（前81年），汉朝就在这里设置了白石县。这个地方也是一个战略要地，是各朝代藏羌和中原王朝不断争夺的区域。区域的掌控权有的时候在中原王朝手中，有的时候在吐蕃手中。清康熙四十八年（1709年），拉卜楞寺在这里建成。清廷遂在这里设立了拉卜楞分府。1928年，当时的甘肃省政府以大夏河横贯县境，县城濒河，取名为“夏河县”。该名称在1949年后又改了一次，但后来还是恢复了夏河县的名称。
唐朝的时候，著名的哥舒翰曾经到过这里。“北斗七星高，哥舒夜带刀。至今窥牧马，不敢过临洮。”写的就是哥舒翰在这一带戍守边疆，胡人不敢来犯的事情。哥舒翰为唐朝名将，一身戎马倥偬，但结局并不好。安史之乱时，哥舒翰守卫潼关，想通过坚守不战争取主动，无奈唐玄宗不断催促其主动出战，最后哥舒翰流泪走出潼关，和叛军作战，大败被俘，还投降了叛军，最后却还是被叛军处死，也算是英雄末路。
诗中提到的临洮，就在夏河县的北边。现在在夏河，还有一座八角城遗址，是一座军事堡垒型的建筑遗址，不知道是哪个朝代留下来的。这里也是南线丝绸之路的必经之路。商队到达兰州后，南下经临洮到夏河，再一路南下到达青海进入西藏。与此同时，藏族人民也不断北上，逐渐占据了整个甘南大草原。到今天为止，所有夏河、碌曲、玛曲等地的人口，依然80%以上都是藏族人口。
本来夏河也就是一个不起眼的小城，这一切都因为拉卜楞寺而改变了。今天，我要带大家去看一看拉卜楞寺。
住宿的宾馆就坐落在大夏河边上。我昨晚就听到了湍急的水流声，今天一早起来先散步走到大夏河边去看一看。
大夏河，起源于夏河地区靠近青海的高山地带，自西南一路流下，经过夏河城，也养育了夏河人，然后再一路向东北奔流，流经临夏，在刘家峡水库注入黄河。正是这样一条条充满生命力的河流，养育了中华民族生生不息的意志，滋润了中华民族博大深厚的多民族文明。
当地的张县长听说我到了夏河，专程过来和我吃早餐。他的名字像个汉族的名字，实际上他是藏族人。藏族人用汉族名字的人很多，也属于一种文化融合吧。他来宾馆，没有让同事先来预订早餐包间，于是和我一起拿完餐食后，到处找桌子，最后和酒店的客人坐在一起吃饭。他气质儒雅，谦逊温和，我们边吃边聊了很多夏河的事情，愉快地结束了早餐。
早餐后，我们一起出发去拉卜楞寺。大夏河奔流而下，河的对岸是拉卜楞寺区域，这边是公路和山脉。张县长带我去了这边的一个山坡平台。在这个平台上，可以俯瞰整个拉卜楞寺的全景。平台不算高，也就上升了五十米不到，但站在这里就能够把拉卜楞寺整个区域一览无余。平台谁都可以上来，但最近游人不多，我们几乎独享了空间。
在平台上，最先映入眼帘的是贡唐宝塔。那五层高的金色宝塔，几乎成了拉卜楞寺的最佳象征。放眼望去，更远的地方是大经堂佛殿区域，由十几座红墙金顶的寺庙建筑组成。这是拉卜楞寺真正的核心地带，是1709年最初建寺的时候就有的建筑。自1709年以来，随着甘南地区来拉卜楞寺朝拜的信众越来越多，僧尼开始增加，寺庙建筑也不断增多。除了寺庙，还要有供大量僧尼住的地方，僧舍开始不断围着寺庙延伸，最后形成了一座寺庙和僧舍结合的宗教小镇。
在任何领域，不管是什么团体，其组织结构是长远发展的最高保障。拉卜楞寺从一开始，就建立了非常完善的宗教体制。其中最核心的是闻思学院，以显宗为主，着重研习印度佛学家所著的五部大论。这也是一世嘉木样研究最精深的佛典。这六大学院，承担了大量培训佛学人才的工作，学院的弟子遍及天下。但要在学院修得正果是件不容易的事情。佛学经典浩如烟海，常常需要一生的努力和精进。
除此之外，拉卜楞寺还是第一家实行连锁管理的寺庙。随着时间的推移，拉卜楞寺在今甘肃、青海、内蒙古等地的分寺庙或者子寺庙达到一百多家。拉卜楞寺给这些寺庙的僧尼、管理者进行培训，并将佛学成果和人才进行输出。通过这些分寺庙的运作，拉卜楞寺的影响力进一步扩大。
1949年之后，拉卜楞寺在特殊年代遭到了破坏。十一届三中全会后，党的民族宗教政策开始落实。1980年，拉卜楞寺院重新开放，国家拨款对原有的经堂、佛殿做了维修，恢复了拉卜楞寺在藏传宗教中的地位。今天的拉卜楞寺，部分恢复了昔日的辉煌。同时作为甘南地区最著名的旅游景点，政府在不断改善拉卜楞寺区域的整体环境，已经比较完善地把宗教活动和旅游项目结合了起来。
拉卜楞寺背靠着一座环状的山，像臂弯一样拥抱着寺庙群。由于远看山形像一只卧着的大象，所以叫卧象山。寺庙群的前面，是奔流而过的大夏河，为整个拉卜楞寺提供源源不断的水源。对面又是一抹青山，青山的一道斜坡，就是每年正月十五晒大佛的地方。那是一个巨大的仪式，成千上万的信众，看着神圣的大佛从山坡上一直展现到山脚，大家一起顶礼膜拜。
从这边山坡走向拉卜楞寺，有一座桥相连。游客的汽车一般不让过桥，大家都必须走过去。桥下是激荡的夏河水，迎面而来的是各种寺庙建筑。走进拉卜楞寺，就像走进了寺庙建筑博物馆。建筑主要分为佛殿、佛塔和僧舍。佛殿一般都高大庄严，墙体以深红色为主，屋顶以金色为主。一般僧众住的院子，看上去就像甘肃地区普通的民居四合院，木门泥墙，一个院子里会住好几个僧众。其中一些院子则是白墙，门头和围墙比较高大，表明院子里的主人身份非同寻常。
走进寺庙区，我们先去了贡唐宝塔。宝塔前面有一些藏族同胞在磕长头，这些藏族同胞很多都是不远千里而来，为的只是内心的虔诚。宝塔在特殊年代被毁，后来重建。
从宝塔出来，我们走过转经筒走廊。我虔诚地从第一个转到了最后一个，为自己和亲人朋友祈福。然后我们沿着街道走向大经堂。拉卜楞寺的街道曾经是泥土路，后来政府出资全部修建成了石板路。街道两边是僧舍和寺庙。游人不算太多，偶尔有个僧人穿着红色的僧袍从我们身边飘过，透露出一种脱离红尘的飘逸。
大经堂是拉卜楞寺的主要建筑，该建筑曾经在1985年的一场大火中被彻底毁灭。现在的建筑是根据原样复建的。大火中很多珍贵文物都被付之一炬，化为灰烬。据说有几座佛像在大火中被保留了下来，被人们看作是某种神迹。
一位叫加嘉加措的僧人带着我们进入大经堂参观，并给我们逐一讲解。加措的汉语相当流畅，表达清晰生动，让我对他立刻刮目相看。我问他身世，他说他在舟曲长大，那个地方汉族人多，他从小也讲汉语，上学用的也是汉语。但他不喜欢学习，高中没上就辍学了。后来来到了拉卜楞寺，得到了高僧的指点，就此安下心来研究佛经佛法，现在每日精进，体会愈深。我看他穿着深红色僧袍，满脸平静快乐的样子，觉得他确实已经有了灵性的气质了。
大经堂参观结束后，我们沿着街道走向僧舍区，很多僧人都住在这里。僧舍好像是要僧人自己出钱修建的，一般一个院子住好几个僧人。我们要去拜访的是一位得道高僧，后来我知道他叫贡曲加措上师，翻译为汉语叫宝海上师。在拉卜楞寺，有无数的僧人、居士，包括民间各色人士等来学习佛法，因此拉卜楞寺的上师，不仅仅自己修行，还要花很多时间在和来学习的人切磋佛法上。我们去拜访贡曲加措上师，是因为陪同的朋友中有一位是他的弟子。
我们走进一个干净整洁的四合院，院子里花草繁盛，整洁美观。进入正房，是摆放得很整齐的矮桌，地上铺着地毯，可以供大家席地而坐。右手厢房就是上师打坐会客的炕床。我们入座后，上师过来和我们一一问候，然后在炕床上结跏趺坐，开始和我们聊天。但他只会简单的几句汉语，所以有一个弟子坐在一边给他当翻译。这个弟子一看就相当聪慧，翻译解释起来对答如流。后来才知道，他叫尕藏多杰，是从西北民族大学毕业的，而且是学士和硕士连读，学的是历史文献研究。他毕业时以笔试和面试第一名的成绩考上了公务员。就在这个时候，他遇到了贡曲加措上师，上师的一番开悟，让他从此一心一意皈依了佛法，投奔到上师的麾下，一心向佛，再无悔意，改名为佛光比丘。佛光比丘带着一份平静，和我交流他的精进历程，没有任何情绪波澜，能够感觉到他确实是一心礼佛，没有任何功名利禄在背后作祟。
在佛光比丘的翻译下，我和贡曲加措上师进行了一个小时的对话交流，内容涉及个人的成长历程、对于佛法的理解，以及对于生命的感悟。上师不紧不慢地和我聊天，佛光比丘在旁边翻译和解释，空气中满是安详的味道。
1980年，上师在十四岁的时候来到了拉卜楞寺，此前他在草原上放牧，来到拉卜楞寺后就一直学习修行，转眼四十年过去了，佛法浩瀚无边，到今天他还在每日精进研读。我问他四十年间有没有后悔的时候，他说迷惑的时候有，但后悔从来没有。一入法门，此身便献给了佛的事业。
上师带着几个弟子，一起住在这个四合院里。追随他学习的弟子全国各地都有，他有时候也会到其他地方去说法。上师招待我们喝了奶茶、吃了午饭，送了我一幅他已经挂在墙上很久的绿度母唐卡，并让我一起跟他念了《四皈依经》《释迦牟尼咒》《绿度母心咒》等。上师说一句，我跟着念一句，我完全不知道内容是什么意思，但内心好像微风吹过，平静如水。
从上师的院子出来，我们沿着街道在拉卜楞寺的小镇上穿行。街道上偶尔有一两个僧人，穿着深红色的僧袍走过，和两边土灰色的墙壁形成了鲜明的对照。街道的悠长，僧人的飘逸，构成了一幅完美的图画，在午后的阳光下，诉说着某种无言的永恒。这样的场景，在拉卜楞寺，已经重复了几百年的时光。